當Made in Taiwan變時尚 — 台灣下一波主流

紅，是太陽光下台灣年輕飽和的紅，那靈感來自行天宮的紅色大門、金色銅扣；但成全那靈感的布料，則是來自台灣紡織大廠的樣品布。

　去年十一月三位印度籍的模特兒，穿著台灣設計師黃嘉祥融合傳統文化與時尚設計的三套作品，走在新德里的舞台上，主導今年成衣流行風潮的國際成衣聯盟（ＩＡＦ），決定將二○○九年的「The Best Use of Fabrics」（最佳布料運用大獎）頒給黃嘉祥。
　像是許多年紀輕輕就嶄露頭角的台灣設計新秀，三十一歲的黃嘉祥，二十五歲就自創服裝品牌Jasper Huang，開小小的店、做手工Ｔ恤，也曾經在誠品設櫃，接受商業洗禮。
　他的設計能力無庸置疑，二○○一年義大利時尚品牌Ferragamo甄選世界年輕設計師時，他設計的高跟鞋就獲選，被佛羅倫斯皇宮永久收藏；二○○八年，他是東京時裝週為鼓勵年輕人，唯一特別出資邀請舉辦時裝展的設計師。
　但直到去年底得了ＩＡＦ大獎，黃嘉祥的品牌夢才有了真正的踏實感，因為遠東紡織旗下的全家福公司，將與他展開合作，計劃以Jasper Huang作為新品牌，發展一系列以進軍國際市場為目標的新男裝商品。
「台灣製造」結合美學

　台灣有很強的紡織業、成衣廠，但沒有Zara、H&M或Uniqlo；台灣曾經有很多的塑膠、玻璃、陶瓷工廠，但沒有出現Alessi、Ikea或無印良品。終於，設計力開始讓傳統ＭＩＴ（Made in Taiwan，台灣製造）敢作大夢！
　從最早的勞力密集傳產、加工出口區，到科技層次的高科技產業、代工，台灣品牌之父施振榮嗅到，新一波「台灣的設計力，包裝、落實了科技，又與早期的ＭＩＴ不同。」美學ＭＩＴ，正成為品牌ＭＩＴ的基礎。
　美學ＭＩＴ的出現，從近年台灣在工業設計、服裝設計屢獲大獎可以看出。美學力的擴散，從國際得獎常客由過去的科技大廠，如今已經遍及中小企業，甚至連自行車零組件——鏈條，都拿了金獎。（見六十六頁）「我們已經過了要靠得獎來擦亮品牌的階段，美學ＭＩＴ已是必備，」台灣唯一得過國際三大工業設計大獎金獎的設計師謝榮雅說，現在不會有任何一家台灣廠商，不知道要把東西做得漂亮、好用。
具商業頭腦的設計新世代

　但外型的美感、使用的手感只是基礎，美學設計可以變成ＭＩＴ的助攻，與東風西漸、台灣新一代設計人崛起有關。透過電影、音樂等流行文化，亞洲品味傳遞到世界；隨著不同於歐美理性、自我意識強烈的生活態度，東方圓融、敬天愛人的世界觀，成為東方美學特色向各地輸出。日本、韓國、泰國，都已是東方創意揮灑裡的翹楚。「過去只有西方的美感、顏色、生活方式被嚮往，但現在世界已沒有界限，」黃嘉祥形容。
　台灣新一代設計人，有原創力，更具備現實感，明白設計師得更有商業頭腦。
　經營起台灣最成功潮牌Stayreal的五月天主唱阿信，現在念茲在茲的不是自己擅長的圖像設計，反而是庫存管理、店面管理（見六十二頁）。「我們是設計新世代，要去考量商業運作，要加入台灣的產業鏈，我們這一代，要經營台灣的新未來，」黃嘉祥說。
　三十年來，台灣製造業廠商走過追求高速成長、工廠外移後再追求高速成長的時代，也開始回頭審視ＭＩＴ還能有什麼發展。
　代工大廠和碩聯合上個月才與誠品書店聯名發表多款文具、生活用品，看著用台灣竹子設計而成的精緻檯燈，董事長童子賢指出，「大量製造、高度擴張，已不是台灣產業的唯一內涵。」
　成立兩年、聯電集團旗下智原科技轉投資的陽泰電子，也走一條與母公司截然不同的路。陽泰結合智慧科技與藝術設計，研發出的LED情境觸控水母燈等商品，已成功打入歐洲市場。看準觸控技術與情境燈的消費趨勢，總經理歐陽為賢說，「我們要做情境燈界裡的Apple。」
　中華民國紡織業拓展會秘書長黃偉基就指出，七○年代，台灣紡織品佔全國出口產值超過四成，但如今，面對市場的流行性需求愈來愈強，提升實力就得要從成衣製造往時尚設計的天平移動。中國市場崛起後，台灣布廠更需要差異化。「台灣布廠賣布，現在已懂得把布做成樣衣寄給品牌商，從色彩、手感、觸感與副料搭配，讓品牌商的設計師知道布料可如何被運用。」
　這樣的方式，引發布廠去招募服裝設計師人才，每一季的紡織展上，都可以看到服裝設計系畢業生如何展示紡織廠的樣衣。
　義大利重量級設計師史塔克（Philippe Starck）曾在訪問台灣時指出，「亞洲以製造業起家，歐美國家放棄製造已久，因此亞洲的設計創意能結合製造、運籌的基礎，創意的觀點反而更加多元。」
擅用累積了三十年的能力

　施振榮也認為，台灣產品品質世界一流，在科技含量不是最尖端科技的傳統產業部份，領先世界，「我們的高科技在成熟的傳統產業裡有很多，像精密機械、模具等，這些都屬技術科技層次。而設計能力，等於把很多的know-how組合起來，讓產品的價值變高。這方面，台灣也相對領先。」
　外移走到極限，成本控制走到盡頭，製造業、貿易商、採購商紛紛重新思考，如何用自己三十年的功力，二次定義ＭＩＴ。
　台中市南屯區一棟六層樓高的大樓地下室，十六位男女裁縫車工正在趕工，牆上滿是布料、拉鍊、刀模、皮件，隔壁兩位打版師正在研究尼龍布上蠟的材質版型還能如何變化。
　這裡是百貨公司專櫃中，吸引許多年輕人熱愛的台灣自創品牌「Satana」包包生產地，顯眼的「original from Taipei」藍色標籤，正被車入每個顏色鮮嫩、設計新潮背包、手提包的內裡。
　Satana是聯野國際總經理岳明磊和副總經理鄭鈴珠二○○四年的自創品牌，夫婦二人原是比利時知名包包品牌Kipling（猴子包）的採購代理商，二十多年前就負責為Kipling做原物料採購與袋包打樣開發，下單給工廠、進行生產品質管理，典型的貿易商角色。
　一九八○年代，是台灣袋包製造、代工的全盛時期，一款訂單甚至有上萬打的量，台中大甲幾乎每個家庭都在做包包。
　岳明磊和鄭鈴珠像是許多台灣袋包製造商一樣，把一生的青春都車縫進了這一行。除了Kipling，他們也同時為以電腦包聞名的比利時品牌Hedgren，從事產品開發、採購、生產等業務，也做了法國行李箱品牌Delsey的採購代理。
　「當年因為做的不錯，Delsey還將原本在法國做的研發、品質測試實驗室轉來台灣設立，開啟我們對物性、材料更進一步的認識，也了解研發細節，」岳明磊回憶。但隨著工廠外移，這些國外品牌忙著把訂單轉到大陸，二○○三年，Delsey又決定把研發測試實驗室轉移到大陸。
Satana：為一股不甘心

　那時，岳明磊和鄭鈴珠被要求一同前往大陸發展，「在這樣一個階段，我對相關產業知識的累積算是到了成熟狀態，但我不想去，想到要把我最黃金的時間留在那兒，把技能傳給人家，我不甘心。」國外品牌商的大老闆，不會在乎岳明磊的不甘心，他只能自己做決定。
　想到合作二、三十年的原物料廠商，仍然掌握許多know how，台灣創意市集裡有那麼多想出頭的年輕人，「這個產業的多年累積，竟然就要斷層在我們手上？為什麼不能繼續？也留下一點機會給年輕人？」岳明磊心裡百轉千折。
　他曾經為Delsey接手關廠的葡萄牙廠，因為當時整個製造重心移向亞洲，「我記得那個廠的法籍總經理，也是一股不甘心的氣，後來，他竟然在法國買下一個廠，幫愛馬仕做代工生意，就是不願被out of business（停業）！」那對岳明磊是很大的啟發，人家可以在法國一個工資那麼高的地方，繼續留下來，自己為什麼不能？
　「關廠的命運都是因為沒有轉型！」二○○四年，夫婦倆決定根留台灣，自創品牌Satana。投資五千萬，從原本熟悉的製造端，延伸至設計、行銷、業務層面，正面迎戰「快速時尚」的市場步伐。
　五年多來，Satana至今尚未轉虧為盈，也還跟不上一年需要推出六到八個新系列的市場腳步。但他們與開發過英國Burberry名牌原料的彰化五金廠合作、與研發出比義大利名牌Prada尼龍布更物美價廉的台北機能布廠結盟，可望在今年三月展店至十五家、營業額達到七千萬後，轉虧為盈。
　貿易商轉做品牌，施振榮也十分看好，「主要原因是對市場、供應商的了解，end to end（端到端）的知識貿易商都有，轉做品牌原本會欠缺的，少了很多，因為本來都外包了，要switch（轉換）是比較容易，但還是要轉，因為貿易公司文化還是不一樣，往往最大的問題就是沒有決心，企業的CEO得自討苦吃，因為這個轉型是苦的。但如果沒有人願意自討苦吃，就不會有新的能力。」
達摩工坊：掌握國際通路

　另一家出產居家生活用品的自創品牌達摩工坊Studio Domo，則是選擇善用過去貿易商的國際通路能力，直接切入國外市場。
　達摩工坊總經理林慶琳一開始就在品牌名稱上下功夫，Domo就是design of modern object的縮寫，在拉丁文是「家」的意思，日文有「感恩」之意，中文「達摩」則有允文允武、內外兼修的典故，符合他實用哲學的品牌精神。
　林慶琳一九八四年創立家林貿易公司，早期貿易商依靠的開發能力，現在很容易被流通的資訊所取代。但貿易商的經驗讓他體會設計力就是競爭力，在十五年前那個沒有貿易公司投資手打樣、嘗試做異材質結合的年代，林慶琳就開始與國外設計師合作ＯＤＭ，讓家林營業額一路攀升至近五億台幣。
　二○○四年，家林貿易二十年、林慶琳也正五十歲，他開始思考下一個十年，決定脫離殺價競爭的代工命運，○六年自創Domo品牌，
　他與外國設計師合作的圓桌茶几，被選入美國當代藝術館ＭＯＭＡ典藏，設計的邊桌端盤，得到日本G-Mark設計大獎。
　「品牌要有基本款，實用，經典的東西才耐久，」林慶琳追求高度原創、簡潔的設計理念，讓他的產品能外銷德、西、日、美、港、澳六地，雖然營業額仍僅有一百萬美元，但對他而言，已算初步有成。「我其實很想設計有幽默感的產品，但那似乎不是我們的基因，做不出來，」林慶琳笑著說。
舊體制可能絆倒新創意

　幽默感不是我們的基因，設計作為一個產業基因，事實上在台灣也還沒有被大規模落實。實踐大學設計學院院長安郁茜就坦白指出，台灣這幾年得到國際設計大獎的風潮，只是因為台灣太需要國際信心，「我們不缺設計能力，缺的是適合設計力來發展的管理。」
　安郁茜建議，所有有心以設計力更往上發展的老闆們，都應看看Google如何管理員工，「自由的創作環境，我不客氣地說，台灣廠商做到的是零。因為過去三十年成功的方法，是與設計能力需要的管理方法，完全不同，老闆們的觀念要換，否則台灣舊體制的成功，就可能是新成功的絆腳石。」
　美學ＭＩＴ之路，要同時解決腦袋與口袋裡的問題。
　沒有不痛苦的轉型，沒有不膽大心細的成功，這些走在美學ＭＩＴ之路的企業家們，他們有些正跌跌撞撞，有些在看財務報表時會皺眉遲疑，有些產能與設計力還跟不上講求快速時尚的市場腳步，但正因為有不斷的嘗試、失敗、調整、再出發，美學ＭＩＴ才可能在未來，走向品牌ＭＩＴ，遍地開花。