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車子飛馳在雲嘉南三線交界，一池池美麗的魚塭在豔陽下閃著金光。跨過流經嘉義縣東石鄉的朴仔溪，原本池中養著的虱目魚，一轉眼變成台灣鯛。
「水池中的鹽分不同，養的魚種就不同，」家中四代養殖，45歲的嘉義縣諸羅養殖漁業產銷發展協會常務理事陳聰傑說。
「台灣鯛」冠上「台灣」二字，成為台灣具代表性的魚種。
台灣鯛的養殖有撇步，有鹽分、且不能低於18度的水溫，是台灣鯛最愛的生長環境。
因此，溫暖的雲嘉南一帶成為台灣鯛養殖重鎮，「佔了台灣養殖台灣鯛總量的9成，」陳聰傑估計。
池子中彷彿小水車的輪軸打著水，一面把飼料帶往池內。一尾尾肥美的台灣鯛，慢慢聚集過來。
從吳郭魚到台灣鯛
仔細看，台灣鯛外觀神似吳郭魚，那是因為台灣鯛的原種，正是系出吳郭魚。
1946年，日本投降後次年，正在南洋等待遣返回台的兩位年輕台灣兵吳振輝、郭啟彰，在回台的前一日，撈取了好幾百尾的魚苗，放在鐵罐中帶回台灣，換成台灣的日常用水培育，成為台灣吳郭魚的始祖。
之後愈來愈多人飼養吳郭魚，透過交配技術培育出許多品系。且吳郭魚的生命力及繁殖力非常強，人為棄養或魚逃出養殖池，就在台灣各地的溪流、溝渠流竄。
為打破吳郭魚是低等魚的印象，從種苗、飼養技術到飼料，品質控管產出的優良品種，命名為「台灣鯛」。
價格直直落 漁民擔憂
每年3到11月、天氣還溫暖時，是養台灣鯛的最佳季節。不過，台灣鯛很會吃飼料，像陳聰傑夫婦每天早上8點開始餵飼料，一直餵到下午5點，「牠們吃飼料就像我們上下班一樣，」陳聰傑太太郭怡君打趣形容。
早期養一尾台灣鯛，要花16個月才能長到1000公克以上，但經過台灣漁民技術改良精進，現在一尾只需花10個月就能達成，整整縮短了6個月。但也因此造成一窩蜂漁民飼養台灣鯛，產量過剩造成價格劇烈下滑。
「3年前最高峰時，一台斤有45元，現在剩20元，」陳聰傑苦笑，最慘時，還曾只剩13元。再加上中國崛起，價格競爭更劇烈，以前台灣鯛進口美國量最大，現在中國的同樣品種在美國市佔高達80％。
蒸煮一尾台灣鯛，肉質細緻肥美，用半鹹水、半淡水養殖出的魚肉，帶著一股甘甜。
「台灣漁民可以養出很好的品質，我們有好的地理環境和水質，」陳聰傑說。他因長年日曬而黝黑的臉，也是經驗累積的證明。（責任編輯：黃韵庭）
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