「現代人擁抱懷舊，卻罕有人用舊的方法，以時間換取品質和無法複製的味道…」格蘭哥尼品牌大使和之安（Rax）感慨，1833年，格蘭哥尼由喬治唐乃爾（George Connell）創立，從那時候開始，便有別於多數蘇格蘭威士忌，格蘭哥尼不使用泥煤烘乾大麥，至今依舊堅持百年來的美好製酒工藝。
獨排眾議不用泥煤烘麥，成就蘋果味為主的底蘊
「泥煤」，是動、植物遺骸在地表下沉積後，時間尚不足以轉化成煤炭，所形成的有機物質，而蘇格蘭蘊藏豐富的泥煤，製造威士忌時，自然當地多數酒廠以泥煤烘乾麥芽，但那並非格蘭哥尼求取的味道。
和之安分析，增加了泥煤，其實也等於是多了一個風味的變因，格蘭哥尼希望能確保風味的穩定性，因此從創始之初，就捨棄了以泥煤去烘大麥，而是用熱空氣自然烘乾大麥，經過糖化、發酵、蒸餾後，得到更純粹的大麥香氣。
慢工出細活之美，以「最慢速蒸餾的酒廠」和「訂製雪莉桶」成就佳釀
重返美好，不是一味追求時尚精品，而是提醒我們珍惜過往生活的點點滴滴。對於格蘭哥尼來說，把「慢工」這門藝術發揮到近乎奢侈的地步，格蘭哥尼是全蘇格蘭「最慢速蒸餾的酒廠」，為了成就佳釀，格蘭哥尼甘心等待，除了以熱空氣自然烘乾大麥，更等待比尋常酒廠多出三倍的時間，甘心耐住性子，不考量效率與成本，只為了超乎期待的格蘭哥尼單一麥芽蘇格蘭威士忌。
「那就像是我們熬煮雞湯一般！」和之安比喻，格蘭哥尼的烈酒蒸餾器容量是四千公升，每分鐘蒸餾出五公升的新酒，是其他酒廠的三分之一，格蘭哥尼不用電腦輔助製酒，全部以人工督軍，甘心等待，之前還曾有攝影師捕捉到一張照片，是格蘭哥尼酒廠內的員工，靜候蒸餾等到打盹，彷彿時間凝滯，「這就是Glengoyne Way！」
除了最慢速蒸餾，格蘭哥尼為了取得最好的雪莉桶，直接買下一整個雪莉酒生產鏈，嚴選西班牙北部山區優質橡木，砍伐後，將原木運至製桶廠，自然風乾長達三年，由製桶廠製成木桶，再注入雪莉酒浸桶約二十八個月，最後清空酒液，跨海運到酒廠──從選木材、風乾到潤桶，格蘭哥尼訂製一個雪莉桶必須耗費近六年，令人咋舌。
和之安透露，以格蘭哥尼單一麥芽威士忌來說，只要是二十一年起跳者，幾乎都採用百分之百初次裝填、來自歐洲橡木的雪莉桶，七年前，每個桶子的成本就上看五、六百英鎊，現在已經翻倍；因著初次裝填，會賦予威士忌濃郁的雪莉桶味道，經過二十年以上的光陰淬鍊後，一縷縷單寧感顯得絲華柔順，每啜飲一口格蘭哥尼高年份威士忌，都能感受到往日情懷，交織著巧克力、果乾、蜜餞、辛香料。
聽到「格蘭哥尼式的浪漫」，簡直就像是抒情詩人，固執守著最美好的光陰，這幾年，全球掀起的復古風跟懷舊風，其實說穿了，都是渴望重返慢工出細活、有手感溫暖的生活──經過時間洗禮之後，留下來的都是經典、歷久彌新的風格，甚至，當今全球最大消費體的Z世代（千禧世代），他們喜歡的風格不是最in的新潮流，而是「復古有新意」，也就是英文中的「Newtro」，結合New（新）加上Retro（復古），已成為新世代的流行關鍵字──一如格蘭哥尼。
格蘭哥尼二十一年單一麥芽蘇格蘭威士忌，賦予舌尖溫暖的包覆感
當記者用「浪漫」形容格蘭哥尼，和之安笑說，品飲者初次遇見格蘭哥尼，也許不見得能一見鍾情，卻會願意廝守一生，是可以結婚的另一半──因為，格蘭哥尼強調平衡、溫暖、乾淨、細緻，有別於市場上多數雪莉桶威士忌，品飲格蘭哥尼高年份酒款時，不妨以品味紅酒的方式，去感受絲滑的單寧感，以及豐沛的果香，讓你無論是否佐餐，都能領略到「天公疼憨人」的執著。
和之安感慨，分析全球單一麥芽威士忌消費，台灣名列前三強，但如今，威士忌產業已漸漸被調和、釀酒、製程技術取代，唯有格蘭哥尼是「異數」，回歸純粹的製酒工藝，不願意賺快錢，始終保有一定比例的產量，投入製作高年份威士忌，就舉品飲格蘭哥尼二十一年單一麥芽蘇格蘭威士忌為例，入喉不會感受到很強的木質調性，而能在舌尖浮現果乾、櫻桃、黑森林蛋糕、巧克力那一重重溫暖的包覆感。
值得一提的是，從收藏的目光出發，和之安提醒，威士忌藏家可掌握三個重點，分別是產量珍稀性、是否為雪莉桶酒廠、以及高年份酒款夠不夠齊全，綜合考量這三大特點，應該很難找到像格蘭哥尼這樣的投資標的，聽著和之安這樣解讀，讓記者想起「時間複利」的威力，除了品飲，也許格蘭哥尼會是「第一次投資威士忌就上手」的好策略。
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