鞋業王國徘徊十字路

少年雙手用勁地抓緊一隻鞋底，在飛快旋轉的圓輪上磨邊，偏著頭，一心一意，似乎聽不見圓輪飛轉時候錐人耳膜的嘶吼。附近一個少年將磨邊後的鞋底磨粗，機具過處，白色的顆粒噴濺四射，濃密得像是把空氣都染白了。後方的少女兀自工作者，在鞋底上膠，化學膠的氣味如此強烈，衝進鼻子直撲腦門，薰得人欲淚，她卻那麼鎮靜，無動於衷。
　製鞋業是如此艱苦的一行工業，不是勤勞的民族，不可能擔負。臺灣的中國人發展了製鞋業，有十五萬人製鞋外銷，他們在衛生條件很差的工廠裡，主要靠一雙手操作針車之類不夠自動化的機器，一點一滴，一針一線，每月平均收入不到一萬元新臺幣，去年竟做成了四億雙鞋子出口，替國家賺進十五億美元左右的外匯，平均一個人賺了一萬美元。

臺灣是製鞋王國

　十年來，臺灣已成為世界上最大的鞋子供應國。在東德的街道上，在中南美的艷陽下，在非洲的海灘邊，在美國的小鎮與大都市裡，如果注意看，都能發現有人穿的鞋子是來自臺灣的。
　外銷鞋中，塑膠鞋為大宗。從涼鞋、拖鞋到馬靴都有塑膠製品。根據六十九年製鞋公會的統計，外銷四億雙鞋中，塑膠鞋占兩億多雙；總金額八億兩千多萬美元，也占全部外銷金額十五億美元的一半以上。其他皮革製、紡織品製、橡膠製鞋等，合計占另外一半。
　皮面製的鞋最貴，平均一雙要七塊多美元。最低價的是橡膠鞋，平均單價不到三塊錢。
　塑膠鞋雖然也很便宜，每一雙差不多三塊半，但由於以量取勝，總金額仍十分驚人。臺灣也因此不但是「製鞋王國」，而且是「塑膠鞋王國」。又因為三分之二鞋廠集中在中部地區的臺中、彰化一帶，也有人形容臺灣中部是全球的製鞋中心。

步上日本的後塵？

　但是這一片美景最近被許多人評為「夕陽無限好」，認為臺灣的外銷鞋業的黃金時代已經過去。
　他們以日本為例子。日本也曾雄霸國際塑膠鞋市場，後來人力越來越貴，勞力密集式的製鞋工業成本越高；塑膠鞋為便宜鞋的身分卻無法跟著提升，仍然被輕率地扔在超級市場裡，插一面小牌子標價賤賣。負責供銷鞋子的貿易商沒什麼賺頭，轉而向工資便宜的國家尋求製鞋，臺灣就這樣被看中了，短短三、兩年間取代了日本的地位。
　趕上那一趟風雲際會的花旗皮鞋工業公司總經理黃昭夫回憶：那時開鞋廠，臺灣的塑膠業有了基礎，原料不必進口；人工就地取材，家門口貼個招師傅、招工人的紅條子，很快就動起來了。
　「只要不太笨，肯吃苦，就有錢賺。」黃昭夫說：「製鞋業的利潤很不錯，最高能有一○％至一五％，最差的至少也有二或三％。」很多人因此發了財。
　對鞋廠老闆來說，從前的工人聽話，要求很低；現在的工人要求高待遇，還要求福利，使製鞋成本增加。黃昭夫說，現在的工資幾乎是十年前的十倍，許多老闆們漸漸有些吃不消，認為「高工資」將影響臺灣步上日本的後塵，把「塑膠鞋王國」的寶座拱手讓人。
　誰會是第三代的塑膠鞋王國？
　目前產銷力量略遜於臺灣的南韓，是勁敵；菲律賓、泰國、甚至中國大陸，仰仗廉價勞工，都有可能接棒。事實上，即以臺灣鞋最大銷售對象–美國而言，過去四年中，香港輸入美國的非橡膠鞋成長了八倍多，菲律賓也成長十倍多。他們來勢洶洶，的確使臺灣鞋業感受莫大威脅。

黃金時代已經過去

　臺灣的鞋子走到了十字路口，舉「鞋」不定，要往那個方向拐彎呢？是企圖維護「塑膠鞋王國」的稱譽，或是撒手告別這個「階段」，不必留戀地朝下一站前進？臺灣的製鞋工業還有前途嗎？
　老鞋廠、新鞋廠、政府官員等，有不同的看法。
　「依照現況，至少還能維持五年。」花旗鞋業的黃總經理很有自信。
　國貿局副局長蕭萬長也部分同意。他說，鞋業的黃金時代雖然過去，但不表示鞋業「完了」，鞋業在我國各種外銷業中，仍是強勢工業。它已經在全球占有了廣大市場，而且國內的生皮染色、鞋類零配件工業等，也進展得非當不錯，製鞋機器還有外銷的；這一切，菲律賓、泰國、韓國都不能配合得如此整齊。
　蕭副局長擔心的是，除工廠提高外，製鞋的附料成本也提高，國際上的市場又漸趨飽和。從前許多人經營鞋業賺錢是迷迷糊糊賺的，這種舒服日子不會再有，今後要賺錢，非得動動腦筋才行。

素質太低

　可惜，要鞋老闆動腦筋有時候還真不容易。一位不願被引用姓名的工業局官員坦率地說：「很多業者素質太低。」他們受教育不多，以往敲敲打打做鞋子，談不上什麼經營觀念。近半年來，為爭取撤銷輸美非橡膠鞋有秩序行銷協定，鞋業界爆發了一場所謂「配額」爭奪戰，擁有大量配額的老廠認為今天的市場是他們打出來的天下，沒有配額或配額小的新廠則認為老廠壟斷、世襲，互相攻詰，互揭瘡疤，這位官員痛心地說：「人不為己，天誅地滅，這一場鬧劇充分暴露鞋業界許多人的自私、短視。」
　臺灣區製鞋工業同業公會一位工作人員也說，只關心「錢」不關心「前途」的業者太多，譬如有一次公會為了調查大家對鞋業的意見，對六百多家會員發出問卷，結果居然只寄回來三十份，連二十分之一都不到。
　做鞋業外銷十七年的盛富公司總經理杜金郁同意，多數業者對引進新技術、新觀念並不熱衷，他們差不多都是學徒出身，熬至師傅後便自行創業，有製鞋的好手藝，但沒有辦企業的頭腦。

從三方面現代化

　一個例子可以為證：一位擁有三家鞋廠、外銷量頗大的主持人，在被問及對未來有何打算的時候，很驚訝地反問：
　「既然我家前院有一塊大蛋糕可以飽餐，為什麼要為開墾後院的問題傷腦筋呢？」
　「素質低」使業者志得意滿，不求進步，是臺灣鞋業最大隱憂。
　不過蕭副局長認為，這樣的鞋廠必定抵擋不住即將來臨的激烈競爭–包括國內與國外的，很快就被淘汰掉。而同時，已有相當多「精明、實在、能幹、把鞋業當個事業辦」的人從業界脫穎而出，他們將是臺灣鞋業的希望。生產「愛迪達」運動鞋的華岡公司的總經理劉文忠估計，他們幾乎占所有業者的三成。
　對有心求進步的鞋業業者，蕭副局長建議他們「從管理、生產、市場三方面著手現代化」。
　「品質管理要從材料開始，」劉文忠說：「不少業者還沒有認識到這點。」如果最初步的購料就沒有做好品管，不但影響製鞋的出口、銷售，而且連帶資金的調度、倉庫的存儲都發生問題。

要開拓新市場

　市場方面，臺灣鞋外銷一向集中美國。製鞋公會業務組組長孔繁指出，從開始外銷以來，每年美國向臺灣採購的鞋子，無論金額或數量，都占我國鞋類外銷總數的一半以上，甚至高達七○％。去年美國市場有兩億一千餘萬雙鞋來自臺灣，換句話說，平均每個美國人在一年之內都穿到了一雙臺灣鞋。
　政府和公會都鼓勵業者向全球開拓新市場，譬如外銷日本、歐洲。
　但日本市場似乎不順利，業者的興趣也不高。日本三菱商事股份有限公司鞋業部門的吳龍洲分析，日本人買東西比較挑剔，訂單也不如美國的大，而業者多歡迎大訂單，好安排長期性、有計畫的生產，以降低成本。
　歐洲市場倒是慢慢打開了。製鞋公會的孔組長說，譬如輸往歐洲共同市場的鞋，一九七六年時占臺灣所有外銷鞋的一三％，一九八○年時升高為一七％。對西德、法國的銷售也增加了些。

生產一環最需改進

　另方面，中華民國對外貿易發展協會也關心鞋業的外銷市場，幫業者在國外辦過展覽，也印發外銷機會的資料。至於有多少效果，外銷推廣處經辦鞋業的專員王積多說他「不知道」，也拿不出更積極的辦法，認為只有「不斷講」一個法子。
　為了提高競爭能力，少數業者已經在東南亞國家設廠，利用當地廉價的勞力，進口臺灣的塑膠原料，直接外銷美國或其他地區。在菲律賓設廠四年的青魯企業公司董事長宋琪說：「菲律賓工人的生產效率不如國人想像的那麼低。」然而王積多專員說，由於菲律賓當地的稅則，以及原料供應等問題，到菲律賓設廠沒什麼利益，也沒什麼必要。
　最嚴重的是生產這環。
　國內鞋廠大大小小有六百多家，九九％以上都不講究「設計」。大多數由客戶指定鞋樣，鞋廠試製樣品，客戶滿意的話就下訂單。

展招術偷設計

　還有很多鞋廠則是各施奇招，各顯神通地「偷」設計。
　譬如派人出國參觀鞋展，偷拍陳列的鞋的照片；或者隨身帶個錄音機，一邊參觀一邊口述鞋樣、色澤等錄音下來；或者看過幾個鞋樣後，趕快跑到角落去，悄悄畫在筆記本上。資料帶回國，稍微做些更動，三根帶子的變兩根，要不乾脆把人家用真皮製的改做塑膠製，就權充國內「設計」的了。
　難得有一位鞋業者，不但真的做自己的設計，而且設計得出名，國際鞋市場上都曉得臺灣有位「克拉克張」（Clark Chang），要買高級鞋就找他。
　他的中文名字是張志華，臺華製鞋公司負責人。他在設計水準最好的歐洲高薪聘請了兩位頗有聲望的設計師，一是德國人，一是法國人，設計的鞋樣帶回臺灣由臺華製作、銷售。
　張志華解釋說，外銷歐洲的鞋子式樣變化非常快，不是專家不一定掌握得住每季風行的顏色、款式。
　花旗鞋業的黃總經理推崇張志華大手筆；但是他批評：「如果大家都這麼做，臺灣鞋業外銷的業績絕對沒有現在這麼高。」鞋業的外銷金額在我國各種外銷產品中僅次於紡織品和電子產品，排名第三。
　張志華承認聘請歐洲設計師要付極高的代價，而且訂單往往不大，他需要同時也經營低成本的廉價鞋做為彌補。「我只是想既然做了這行就做得像樣，」他說。
　一位專門採訪鞋業的美國記者推許張志華，不像別的經營者對賺錢有興趣，而是「對製鞋有興趣」。

發展高級鞋的爭論

　日本三菱公司的吳龍洲覺得，自行設計的確有風險。譬如鞋廠設計女用高跟鞋為木頭跟，上面雕刻花紋，但是客戶也許觀點不一樣，硬是不喜歡，不訂購，鞋廠當然吃虧。
　黃昭夫總經理對中國人自己發展設計很不樂觀。他懷疑再怎麼設計都不可能與義大利、西班牙、法國等一流設計師分庭抗禮；而且精心設計的高級鞋，銷路極有限；再說，高級鞋需要真皮，真皮必須進口；因此臺灣發展高級鞋的主觀、客觀條件，都絕對不如塑膠鞋。
　外貿協會的王專員評論這種看法「妄自菲薄」。
　華岡公司的劉總經理則以實例證明，中國人的設計能力並不差。譬如他們曾利用製造輸送帶的橡膠耐磨的特性，發展為室內網球鞋的鞋底，西德「愛迪達」總公司欣然接受，並且推廣到各地市場。他說，類似的例子還有。
　華岡公司的許振隆經理發現，現代人對流行的胃口很善變，一個式樣大概只能流行一年，逼使業者非得不斷開發。「設計部門會花很多錢，但這個錢不能省，」他說：「這樣你才能跑在前面，讓人家追。」
　臺灣雖有美工人員，但是很少人又懂得鞋子的專業知識，因此鞋廠普遍缺乏設計人才。許經理認為，歐洲國家有製鞋學校，臺灣卻還停留在師傅傳徒弟的階段，也是設計成為一種奢談的原因。
　張志華有心在臺灣發掘設計人才，送到歐洲受訓，培養為我國的鞋子設計家。
　關於高級鞋的銷路，華逸公司副總經理劉先怡同意，畢竟很小，但是儘管任何地方都是買低價品的中、下階層人口最多，然而任何角落也都有願意用「好東西」的人，積少成多，買主還是很可觀。

兩派觀念

　其實設計本身就帶來利潤。劉先怡說，一個新樣子設計出來剛上市，總是比較貴；別家看著銷路旺，也來模仿，再推出市面時，價錢已經回跌。所以肯設計的人等於「著先鞭」，在價錢好的時候搶到頭彩，即使扣掉設計費，還是划算。
　國內許多鞋廠，訂單由貿易商接，製好的鞋子由貿易商出口，鞋子上沒有鞋廠的名字，只有客戶的標幟。假如自己設計，打自己的商標，久而久之名氣響了，招牌硬了，不怕顧客不找上門來。
　所以從長.遠看，「設計」的好處是多方面的，「是值得走的路子，」劉先怡副總經理說：「臺灣要不但以『量』，還要以『質』，贏取製鞋王國的美名。」
　這些經營者們對「設計」的觀念，正代表一般業者對未來的兩派主張。一派主張把握現有的廉價塑膠鞋的大市場，一派主張順應形勢開始研究高級鞋。大體來說，前者多半為大規模的老廠，後者主要是新廠。老廠生產線多，接慣了大訂單，一時不能想像幾百雙、幾千雙的小訂單怎麼能做；新廠在美國設限的四年來，為爭取自由配額，必須生產高單價的鞋才標得到配額，不知不覺偏愛高級鞋。

中型工廠製中等鞋

　國貿局蕭副局長的意見則折衷並且比較切實際。
　他指出，製鞋工業應該升級；但是要一下子就做成功高級鞋也不太可能。不妨先做中等價格的鞋。也就是六塊到八塊錢美元一雙的鞋子。
　「今後五年的方向是：中型工廠，製中等價值的鞋，」蕭副局長說。
　他表示，鞋廠規模過大或過小都不宜。太大型的鞋廠生產線大，只能接大訂單，不能伸縮自如適應較小的訂單，而且一旦有風險，就會發生危險。鞋廠太小，貿易商又沒有信心，可能不敢下訂單。三百個員工左右的中型工廠最理想。
　臺灣目前有一半鞋廠是員工不到一百人的小鞋廠。華岡公司的劉總經理覺得太小型的鞋廠過多，彼此不顧血本地殺價，有的因此垮掉，有的雖沒跨，也只是勉強生存而已。為避免投資浪費，他認為工業局應該規定一段時間，禁止設新鞋廠，要不鼓勵合併。若干新式的製鞋設備動輒上千萬元，合併以後資金充裕，也才買得起。
　華逸公司的劉先怡則認為合併很難。合併勢必使有的總理理「降格」為副總經理，對許多中國人都行不通。
　製鞋公會的做法是：不合併，聯合也可以。譬如聯合採購材料，減低成本。有不少鞋廠已經這麼實施。

地攤上的鞋子

　鞋子的訂單和銷售，常經過貿易商，這時貿易商是客戶和鞋廠間的橋樑。有些業者說，貿易商是最好的品管員，他們代表客戶對鞋子挑挑撿撿，無形中促進鞋業的進步。但也有些貿易商對鞋廠十分苛刻。
　有時候鞋廠自己客串中間商，將接到的訂單轉包給其他鞋廠。如果訂單轉手太多次，中間任何一個環節略出差錯，鞋子做好了就可能出不去，結困也許只得流落到街邊的地攤上叫賣。地攤上的鞋子也有些是過了交貨日期，或是品質不合、規格不合的外銷退貨。
　這些鞋子正反映了臺灣鞋業的經營還不上軌道的部分實況。
　製鞋公會最近招考了兩位年輕人，送他們去西德製鞋學校進修兩年，學製鞋技藝以及鞋業的經營、管理等，回國後將擔任製鞋公會訓練中心的老師，傳授業者新的理論和實務，希望能刺激臺灣鞋業全面革新。
　有趣的是，這兩個年輕人都是私立輔仁大學德文系畢業生。
　俗話說：「三個臭皮匠，勝過一個諸葛亮」。是許多「臭皮匠」創造了十多年來臺灣鞋業的輝煌成長。現在鞋業邁過一個高峰，進入一個「高原」；能不能克服「高原期」再創一個高峰？或者從此被困在高原、侷限於高原，品嘗不進則退的苦果？
　臺灣鞋業需要「諸葛亮」–不止是「臭皮匠」，來做一個明智的抉擇。