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9月20日，西班牙巴塞隆納的格拉西亞大道上，距離著名地標──高第的「米拉之家」僅幾個街口，標記著優衣庫（Uniqlo）首度落腳西班牙的第一站。
這是優衣庫自2001年進軍歐洲以來，最新、最直面迎向歐洲快時尚沃土的一役。
迅銷集團（優衣庫母公司）總裁柳井正的興奮之情表露無遺，「我們不僅要將優衣庫的購物體驗、商品與顧客服務介紹給西班牙大眾，我也很高興宣布，巴塞隆納的第二家店將於11月開幕。」
要這麼「快」，是因為他希望優衣庫能做到名符其實的「迅銷」，轉型成為一個真正的數位零售公司；另一方面，也來自現實面的挑戰。
據《彭博》分析指出，迅銷集團雖然連續三年營收成長超越20％，但近半多來自亞洲，據估接下來四年，亞洲地區總營收將成長達三分之二。且2016年財報顯示，中國市場雖仍有9.3％增幅，但相較於2015年的46.3％，成長已明顯放緩，前進歐洲與重振北美市場應為當務之急。
戰略轉變，重振美國市場
幾個月前，在紐約下城西區哈德遜河畔，一棟倉庫型Loft風建物裡，優衣庫首度將秋冬新裝發表會移師紐約舉行。外界解讀具有兩項重要意涵：一，向源起於美國的街頭休閒服裝致敬；二，重振美國市場的決心。
發表會上，迅銷集團全球創意總裁傑伊（John C. Jay）直言，「進化或消失，是當前重要的課題，」他說，在持續變動的年代中，所有我們過去熟悉的一切都在巨大地改變，包括服裝。
2006年首度進軍美國紐約，在時尚一級戰區蘇活區首開旗艦店，以日式簡約風格拓展美國市場，十年來全美拓點僅約40家。在紐約，光是街口的星巴克就已經多上好幾倍，當地人戲稱。
展店策略錯誤，是造成美國市場失利的主因之一。因此，優衣庫在今年關閉美國所有二三線城市的購物商場門市，重新修正策略，主攻主要大城的一級戰區，以提升自我形象。
再者，分析師認為，優衣庫在美國市場難以施展，也起因於對美國人品味喜好不夠了解，致使進貨與尺寸誤判所導致。窄版的日系服裝，對多數高大的美國人來說並不合適。據悉，優衣庫目前提供的服裝尺寸從XS到XL，在海外地區已延展至4XL。（延伸閱讀：亞洲品牌的「全球化」難題）
搶搭無人化風潮，成衣也能塞進自動販賣機
今年秋天，在美國市場率先試行的服裝自動販賣機「Uniqlo to Go」或許可視為優衣庫的另一項積極作為。
首波選定加州奧克蘭、洛杉磯、紐約與休士頓四地，在人潮密集的機場或商場試行。自動販賣機成本較低，還能觸及更多不同遊客，優衣庫美國CEO瀧寬志（Hiroshi Taki）表示，「我們想要推廣一種全新便利的購物方式，」第一波以出售兩款「LifeWear」服裝為主，主力商品為Heattech吸濕發熱衣與輕羽絨。
根據勤業眾信「2017全球零售力量調查報告」，迅銷集團在2011至2016年零售營收複合成長率達15.6％，躍為全球高成長前50大零售業者，排名第31名，超越愛馬仕。
進軍西班牙，直面歐洲眾多快時尚品牌，外媒認為，或許是優衣庫為防止過度依賴中國市場，而美國市場尚未獲利的情況下，不得不採取的成長路徑。
「增長的重心在海外，」柳井正明白告訴《日經新聞》。去年，因為日本市場停滯與海外市場未達預期，已促使他修正過去的目標，將2020年的全球年營收，從五兆下修到三兆日圓，並計劃未來三年將歐洲的門店數量增至100家。（責任編輯：黃韵庭）
