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紐約時裝周的尷尬之境
紐約時裝周的地位，正處於模糊的尷尬之境。
不僅在於它的主秀場，從林肯中心撤出後，移往兩個較不熟悉的地點，國際買家與媒體反應冷淡，也因為川普上任後帶來的震盪，與大環境不確定因素變多，格外令今年的時裝秀飄著濃濃的政治味。
其中，兩大關注重點分別落在Raf Simons（前Dior創意總監）首次為Calvin Klein操刀，以及Marc Jacobs將秀場直接移師街頭演出。
Jacobs新作以起於街頭的嘻哈（hip hop）為靈感，藉用格紋外套、寬管褲、圓帽與厚底靴等充滿嘻哈風格的時裝語彙，以Respect為名，表述他呼籲「相互尊重」的設計心思，一股來自街頭的力量，還原成一場街頭時尚演出。
而比利時設計師Raf Simons在Calvin Klein的首次新作，採男女裝同時展出。Simons對當代性的掌握與傳達，精實準確，在歐洲時尚圈享有盛名，首次執掌美國品牌，一出場以大衛鮑依的《這不是美國》的音樂開場，似貼近也暗喻了美國當下詭譎的時代氣氛，魚貫出現的新作，有從校服、制服轉化而來，不改他向來俐落線條下的清新氣息。
Simons接手前的Calvin Klein（卡文克萊），是美國家喻戶曉的品牌，從內睡衣牛仔褲香水到高級成衣等，以簡潔設計、輕鬆時尚態度聞名。
創辦人Calvin Klein於2002年以高價將品牌售出並於隔年退休後，及至今日，其2015年的全年銷售額仍達82億美元，名列梅西百貨（Macy’s）前五大銷售冠軍之一。
在歐洲時尚圈倍受肯定的Simons，能不能延續、並進一步轉化品牌既有光環，並進一步達成母公司PVH所期待的，於2020年達到銷售額100億的目標，極受各界關注。
但零售龍頭之一的Barney's New York已經決定力挺，執行副總暨商品採購總監Jennifer Sunwoo告訴《BoF時裝商業評論》，紐約確實需要一些能振奮人心的事件，Simons是位有遠見的人，我們對於他轉化品牌的能力深具信心。」
而台灣熟悉的Jason Wu（吳季剛），此季正逢品牌創立十年，曾經受到前第一夫人蜜雪兒歐巴馬青睞，從令人印象深刻的禮服回歸日常服裝設計的本質，新作以斜裁的立體剪裁、多樣材質的拼接手法，輕盈的日裝回應他對人們「不再盛裝打扮」的日常觀察。
另外，Alexander Wang（王大仁）以更「極端」的方式主導他的服裝發表，發表會前只有站位、也不接受專訪的聲明，彷若「逐客令」。
王大仁擁抱社群行銷、即看即買，一件由名模Bella Hadid穿著的短褲，就在社群媒體曝光同時，已經銷售一空。
他的做法或許正反映一項現實，銷售的實戰力凌駕於媒體的評論之上，也是他企圖重建時裝新體系的一項嘗試。
倫敦：Burberry推進時裝發表的新高度
本季倫敦時裝周最為人稱道的一項「演出」，首推Burberry。
全球創意總監貝利（Christopher Bailey）與英國亨利摩爾（Henry Moore）基金會合作，不僅將雕塑品直接置放在伸展台邊，新作靈感也取自亨利摩爾的雕塑風格，藉由外型、材質與線條重塑服裝輪廓，尤其額外展出的78件斗篷披肩，透過布料層層推疊、針織毛料編織塑形，或運用流蘇等手法，呈現出高質感的手工做工，貝利秀後表示，「我希望這是一次『非傳統的』時裝演出，」事實上，自他上任後，堅持以「英國品牌」重塑的品牌精神與價值，已經不只一次將品牌推進新的高度。
「Henry Moore：Inspiration & Process」雕塑展並於秀後同時展出40件亨利摩爾作品，為期一週、免費參觀。
英國《衛報》指出，作為倫敦時裝周一個指標性的品牌，貝利在目前市值低迷時刻，以英國文化價值重新賦予品牌的新想像，也證明了他是位傑出的藝術家。
而另一個亮點，來自於新銳設計師Simone Rocha。這位中央聖馬丁畢業生的潛力，在校時即深受指導教授肯定，此季作品以「The Marching Roses」（行進中的玫瑰）為主題，反映現實生活中紛紛走上街頭、為平權為政治主張勇敢發聲的女性們，取自軍裝細節的大口袋、人造皮草裡繡有玫瑰與雛菊，以既柔軟又強悍的作品內核，重新定義女性主義精神。本季作品更加深外界對他成為倫敦下一位設計大將的高度期望。
亞洲新勢力
倫敦向以孕育下一位時尚新秀聞名，近年也隨著亞洲留學生明顯增多，匯聚出一股亞洲設計的新勢力。
《BoF時裝商業評論》指出，此次倫敦時裝週上，來自台灣的黃薇（Jamie Wei Huang）、香港的鄭銘麒（Minki Cheng）與中國多位設計師，包括首位獲得LVMH大獎獎學金的龔力等，共有十多位華人新秀參與或動態、或靜態展示。
而旅居倫敦，固定於Fashion Scout展示新作的詹补（ApuJan）告訴《天下》，未來可能獨立辦展，但based在倫敦不會變，就英語系時尚首都來說，倫敦雖沒有巴黎時裝歷史悠久，但對獨立品牌的商業拓展幫助最大。
IFS國際時裝展- 台灣館獲獎
與此同時，英國時裝協會在梅賽德斯賓士（Mercedez-Benz）的贊助下，首次舉辦的國際時裝展（International Fashion Showcase），以「Local/Global」（在地/全球）為主題，邀來包括台灣在內的26個國家參與展出。
台灣館，是由旅英的陳秀珊擔任策展人，吳雅筑（現任英國設計博物館Design Museum的駐館藝術家）負責展覽空間、陳劭彥擔任設計師召集人，並找來年輕設計師陳穎亭與男裝品牌Wisdom，各自分工、並以三套不同的手法與材質創作的服裝作品，敘述台灣「化身」（Incarnation），從工業發展、塑膠產業到科技面料的歷程演變。
陳劭彥以台灣日常常見的紅白塑膠袋為靈感進行解構與重組，陳穎亭以老縫紉機的鐵鏽為染料，留下時間的印記；Wisdom與興采以咖啡渣製成的環保專利面料，打造適合於都市穿著的服裝，獲得主辦方青睞，獲得首屆「最佳策展特別獎」。
