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波士頓顧問集團訪談超過50人，包括設計師、編輯、部落客、零售商等，並於上週公佈了研究結果。時裝週為什麼再也不流行了呢？
時裝週的目的曾經極為明確。設計師會準備一系列服飾，向媒體、大型零售商和產業重要人士展示。接著，時尚編輯會在華麗的跨頁雜誌專題，放上他們最喜歡服裝；零售商則會訂購部分服裝。約4-6個月後，那些衣服就會出現在商店裡。
科技打亂了一切。
模特兒剛走完伸展台，照片就已經放上網路，透過社群媒體無止境地分享。
快速時尚品牌會複製設計師的風格，當然它們比較喜歡用「詮釋」這個委婉的說法，而且常會在設計師的服裝上市之前，先一步在自家店裡銷售類似的服裝；等到設計師的服裝出現在商店，它們感覺起來已經有些過氣。
那並非出於巧合。全球前兩大零售商為TJX和Inditex；TJX購入無法以原訂價出售的設計師品牌服飾，然後以極大的折扣出售它們；Inditex則擁有快速時尚先鋒Zara。
大多數設計師並不喜歡目前這套系統，至於他們下一步該怎麼做，就不是那麼明朗。
其中一個做法就是，時尚品牌可以只向特定人士展示服裝，例如零售商和部分媒體，並於4-6個月後、服飾已經在商店出售之時，舉行更盛大的公開發表會；當然，部分影像還是有外流的風險。
另一個想法則是維持目前的系統，但讓一小部分服裝立刻上市。設計師已經開始測試各種新想法，例如，Burberry和Tom Ford就表示，9月的時尚秀只會展示立刻就能上市的服飾。在可預見的未來，這類實驗必定成為新時尚。（黃維德編譯）
©The Economist Newspaper Limited 2016
經濟學人原文
（本文僅反映專家作者意見，不代表本社立場。）
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